Le contaminazioni storiche sociali e politiche hanno influito alla creazione di piatti e la storia racconta varie situazioni che hanno innescato meccanismi culinari apprezzabilissimi. La storia narra della figura dei monsù, nomignolo che sembrerebbe voler richiamare a qualche strana tribù appartenente all'Africa, in realtà il nome rappresenta a tutti gli effetti una cucina di fusion franco sicula.
Io ne sono da sempre attratta. Un piatto racconta una storia. Nel settecento la nobiltà siciliana, soprattutto il gruppo ristretto della grande aristocrazia: principi, duchi, conti, consumava cibi preparati secondo le regole fissate dalla grande cucina francese del seicento.
Quest'ultima aveva finito col dominare non solo nelle corti di Napoli e in quelle della penisola iberica, ma in tutti quei paesi dove la lingua ufficiale dei signori era il francese e non c'erano norme religiose che condizionavano le regole culinarie.
La grandeur di Luigi XIV si era imposta nel mondo mediterraneo come potenza egemona e come cultura dominante e attraverso mille rivoli: libri, viaggi, matrimoni, ambascerie, scambi professionali e commerciali monacazioni e incarichi prelatizi, era diventata anche regola alimentare.
Non c'era aristocratico con palazzo proprio che non avesse nella cucina palermitana un cuoco francese, il monsù una cucina valevole e chic che non teneva solo conto del burro ma anche dell'olio; l'uso del pomodoro consentiva di poter servire insieme a salse raffinate come la beschamel anche sughi robusti che insaporivano le carni e i timballi di pasta; si affiancavano ai delicati consommé i saporosi brodi di pesce azzurro.
Una serie di piatti che utilizzavano quanto la calda terra di Sicilia produceva e oggi potremmo paragonarla alla cucina mediterranea per eccellenza, prodotti freschi e tanta tanta creatività con gusto.Una storia culinaria miscelata alla grande tradizione isolana greca, romana, araba, ebrea, normanna e spagnola.
Un esempio? Il trionfo di colori e sapori della cassata.